Включаем режим правки в Microsoft Word. Отображение уровней в структуре документа

Итак, автор создал текст, сохранил его в файл с красивым названием «Речь нобелевского лауреата» и прислал в редакторское агентство GoreOtUma на редактуру и корректуру. Дальше с исходным авторским файлом будут работать еще два человека: редактор и корректор, а потом опять автор. Но эти трое (автор, редактор, корректор) находятся не за одну сотню километров друг от друга. Что делать? Как им понять друг друга, как объясниться и как получить ответы на вопросы? Каждому перечитывать текст снова и снова, раздраженно выискивать изменения и переносить правки друг друга в свои файлы? Ни в коем случае.

Нашлись умные люди и придумали в программе MS Word специальную функцию — режим рецензирования (или редактирования, или отображения всех изменений в тексте). В общем, называйте эту функцию как угодно, но благодаря ей автор увидит всю правку редактора и корректора, сможет принять/отклонить эту правку и ответить на вопросы, сидя за своим компьютером и просто открыв присланный редактором файл. А потом все, что сделал автор в том же режиме рецензирования, смогут увидеть редактор и корректор. Правка каждого, кто работает с файлом, будет автоматически выделяться другим цветом. Таким образом, все исправления автора, редактора и корректора сохраняются в одном файле. Это очень важно для получения качественного результата.

Как включить режим рецензирования
на вашем компьютере

Чтобы приступить к редакторской правке вашего текста, наш редактор откроет файл автора в MS Word 2007 и выберет вкладку «Рецензирование» (в верхней области панели инструментов) (рис. 1).

ВАЖНО! Все рисунки можно увеличить!

Выбираем вкладку «Рецензирование»

Обращаем ваше внимание на следующий момент : MS Word 2007 имеет формат.docx. Если ваш документ создан в MS Word 2003 (или ниже), на экране появится предупреждение о режиме ограниченной функциональности. Что делать? Сохранить файл в MS Word 2007 с расширением.docx и продолжать работу.

Благодаря работе в режиме рецензирования, абсолютно все исправления, которые редактор будет делать в тексте, автор сможет видеть. Для этого наш редактор нажмет кнопку Исправления (рис. 2). Тогда все исправления автоматически будут выделяться в файле (например, красным цветом).

Нажимаем кнопку «Исправления»

Когда редактор внесет всю необходимую правку, задаст свои вопросы автору в специальных примечаниях, он сохранит файл и перешлет его обратно автору. Название файла будет отличаться от исходного специальной пометой редактора: «Речь нобелевского лауреата_1-я редактура на снятие вопросов автору».

Автор откроет полученный от редактора файл в MS Word 2007 и будет работать по той же схеме, что и редактор: выберет вкладку Рецензирование (в верхней области панели инструментов), ознакомится с исправлениями редактора/корректора. Если пожелает внести дополнительные исправления, нажмет кнопку Исправления , добавит всё, что нужно. Исправления автора в этом случае будут автоматически выделяться другим цветом, например синим. Когда текст снова вернется к редактору, на 2-ю (контрольную) редактуру, это позволит избежать путаницы.

Как редактор будет задавать вопросы автору
в режиме рецензирования

Это очень просто. Работая с текстом в режиме рецензирования, редактор выделит фрагмент текста, слово или словосочетание (рис. 3), относительно которого возник вопрос:

Выделяем фрагмент текста, относительно которого нужно задать вопрос автору

Потом в верхней панели редактор нажмет кнопку Создать примечание (рис. 4). При этом выбранный фрагмент текста выделяется красным цветом, а на полях появится поле для ввода комментария. Кроме того, справа от кнопки Создать примечание станет активной кнопка Удалить примечания .

Создаем примечания на полях текста

Для того чтобы ответить на вопрос в созданных редактором на полях примечаниях, автор должен аналогичным образом выделить нужный фрагмент, нажать кнопку Создать примечание . В новом окошке на поле справа набрать ответ. Созданное примечание будет тоже другого цвета, например зеленого, и всегда будет понятно, кто что спросил и кто что ответил. (Мы, как правило, просим авторов отвечать на вопросы редактора, не создавая новое окошко-примечание, т. е. непосредственно после нашего вопроса. Так можно сэкономить место и избежать путаницы.)

Как будут отображаться исправления и примечания редактора в режиме рецензирования

Есть несколько вариантов отображения внесенных исправлений и примечаний. Выбрать наиболее удобный можно, нажав кнопку Выноски (она находится справа от кнопки Исправления ).

Для выбора варианта отображения исправлений в тексте нажмите «Выноски»

После того как вы нажмете кнопку Выноски , появится выпадающий список из трех вариантов (рис. 6):

• Показывать исправления в выносках — примечания и исправления будут отображаться в виде выносок на полях.

Вот так это будет выглядеть в тексте:

Вариант отображения правки в выносках на полях

• Показывать все исправления в тексте — все исправления и примечания будут отображаться прямо в тексте.

Вот так это будет выглядеть:

Вариант отображения правки прямо в тексте

• Показывать только примечания и форматирование в выносках — только примечания и форматирование документа будут отображаться в выносках, а все другие правки (орфографические, пунктуационные и т. д.) — прямо в тексте.

Артем Кашканов, 2016

Наверное каждый фотолюбитель, слышал или читал о некой магии под названием "полностью ручной режим". Фотограф, который использует только ручной режим с точки зрения рядового фотолюбителя выглядит неким просветленным гуру, который достиг таких высот в фотографии, на которых даже орлам становится дурно! :)

Цель данной статьи - рассказать о возможностях "полностью ручного режима", его достоинствах и недостатках и проанализировать, когда его действительно нужно использовать, а когда можно (и нужно) пользоваться полуавтоматическими режимами, например, приоритетом диафрагмы (AV) или программной экспозицией (P) или, даже, авторежимом.

Статья многим покажется весьма спорной. Уверен, что меня поддержат далеко не все читатели. Считаю своим долгом напомнить, что все, что написано ниже - лично мое мнение, основанное только на моем опыте, который я набирал "с чистого листа" - у меня не было учителей, я не читал обучающие книги по фотографии (печатные альбомы известных фотохудожников - не в счет, там только картинки).

Что нужно знать, чтобы снимать в ручном режиме

Я ввел запрос "как фотографировать в ручном режиме" в Гугл и "прошелся" по первой десятке сайтов, чтобы выяснить, что об этом думают авторы сайтов о фотографии (как правило, опытные фотографы). Как правило, авторы этих статей сразу закапываются слишком глубоко и неподготовленный читатель быстро теряет "нить" повествования и тонет в терминах - экспонометрия, выдержка, диафрагма, iso, переэкспозиция, недоэкспозиция и т.д.

Разумеется, чтобы созреть до съемки в ручном режиме нужно немного подковаться теоретически и знать хотя бы следующие вещи:

• Выдержка - время, на которое затвор открывается и свет попадает на матрицу. Она измеряется в долях секунды, но часто в видоискателе отображается только знаменатель. К примеру, число 125 обозначает выдержку 1/125 секунды.
• Диафрагма - зрачок объектива. Закрываясь, она снижает светопропускание объектива и одновременно увеличивает глубину резкости. Обозначается она числом "F", чем больше это число, тем "темнее" объектив и больше глубина резкости на фотографиях.
• Чувствительность ISO - мера восприимчивости матрицы к свету. Высокая чувствительность позволяет снимать с более короткими выдержками, но приводит к повышению уровня шумов на фотографиях.

Еще нужно знать, что не стоит без штатива фотографировать с выдержкой длиннее 1/60 секунды (с телевиком - примерно 1/200 сек) - при этом растет вероятность получения нерезкого изображения из-за шевеленки. Движущиеся объекты стоит снимать с еще более короткой выдержкой - идущий человек 1/125 сек, бегущий - 1/250....1/500 сек, мотогонки - 1/1000 секунды. При этом не стоит повышать чувствительность ISO выше 3200.

В чем достоинство ручного режима

Главное достоинство режима M - фиксированный уровень экспозиции на всех фотографиях, сделанных при заданных настройках. Особенно это актуально тогда, когда мы фотографируем в условиях с переменным освещением. Например, в помещении с окном. Если снимать в авторежиме, как только окно попадет в кадр, все остальные объекты сразу потемнеют, а от некоторых вовсе останутся силуэты. В ручном режиме мы жестко фиксируем выдержку, диафрагму и ISO - в какую сторону камеру не направляй, все равно уровень экспозиции будет прежним.

Так происходит в режимах "Авто", P, AV (A), TV (S)

А так в ручном режиме (M)

Вот и все! Я думаю, картинки обо всем говорят. И не надо никаких размышлений о том, что ручной режим позволяет точно дозировать экспозицию и посылать на матрицу ровно то количество света, которое нужно. Дозировать экспозицию можно в любом полуавтоматическом режиме - P, TV (S), AV (A) при помощи функции экспокоррекции. Отличие лишь в том, что в этих режимах мы работаем с относительными значениями величин (автоматика нам задает "начало отсчета", мы можем их скорректировать экспозицию в плюс или минус), а в ручном режиме - с абсолютными значениями. Задали фиксированные выдержку, диафрагму, ISO и автоматика никак не может повлиять на них. Получилась пересвеченная или недосвеченная фотография - сами виноваты. Хотя, иногда "неправильная" с т.з. автоматики экспозиция является художественной задумкой.

В каких еще ситуациях нужен ручной режим?

Пример 1 - ночная съемка...

Особенность в том, что для получения "звездочек" вокруг фонарей нужно максимально закрыть диафрагму. Учитывая низкий уровень освещенности, автоматика ни за какие коврижки вам это не сделает! В принципе, вместо ручного режима можно использовать приоритет диафрагмы (AV) и экспокоррекцию (сделать чуть потемнее, чтобы ярко освещенное здание на заднем плане не было выбито в белизну) - получится точно такой же результат.

Пример 2 - съемка дома без вспышки при слабом освещении, чтобы была большая ГРИП и не было шевеленки

Такую задачу в полуавтоматическом режиме решить уже довольно сложно (а то и вовсе невозможно). Если фотографировать в режиме AV, скорее всего получим шевеленку из-за длинной выдержки даже на открытой диафрагме. Если в TV - фотоаппарат откроет диафрагму до 2.8 и одно из лиц будет нерезким. Но, согласитесь, задача крайне специфичная - довольно редко приходится сталкиваться с такими. Либо придется сильно задрать ISO - лично на моем фотоаппарате такой возможности нет, так как максимум, что из него можно выжать - ISO3200. Хотя, если фотоаппарат имеет "рабочее" ISO6400, то на него подобные сюжеты можно фотографировать чуть ли не в авторежиме:) К сожалению, большинство камер не может похвастаться таким высоким "рабочим" ISO, поэтому для них лучше будет использовать ручной режим, RAW и обработку в Lightroom. Это позволит в какой-то степени невозможное сделать возможным.

Еще ручной режим пригодится в студийной съемке, в которой импульсное осветительное оборудование синхронизируется строго при определенной выдержке, и чтобы менять уровень экспозиции нам приходится управлять только диафрагмой. К сожалению я не могу привести примеры таких съемок, поскольку в студии не работаю.

К ручному режиму также придется прибегнуть в тех случаях, когда возможности регулировки тех или иных настроек недостаточны (например, максимальная экспокоррекция +-2EV, а вам этого мало и нужно выставить коррекцию -3EV). Редко, но бывает.

Ручной режим активно применяется при съемке панорам, где нужно жестко зафиксировать выдержку и диафрагму, чтобы получать снимки с фиксированным уровнем экспозиции и одинаковой ГРИП (чтобы потом не было "ступенек" при склейке панорамы).

Ручной режим иногда используется для создания , если функция брекетинга автоэкспозиции отсутствует, либо ее возможностей недостаточно для воплощения идеи автора.

Еще ручной режим нужен при использовании оптики, которая не умеет передавать тушке значение диафрагмы. Это "мануальные" объективы, например, . У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки. Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать.

Если напрячься, то можно придумать еще какие-то ситуации, в которых спасет только ручной режим, но уверен, это будут настолько нетипичные и изощренные задачи, что с уверенностью могу сказать, что в повседневной жизни они никогда не возникнут.

Альтернативы ручному режиму

Большинство современных фотоаппаратов имеют возможность гибкой настройки параметров съемки в полуавтоматических режимах. Например, можно задать верхний предел чувствительности ISО, выбираемой в режиме Auto ISO, порог выдержки, который нельзя превышать (например, не давать автомату устанавливать выдержку длиннее 1/60 секунды) и так далее. Настроив аппарат таким образом мы обеспечим себе в целом беспроблемную работу в режимах P, TV, AV. Для повседневной "протокольной" съемки это намного удобнее, чем ручной режим, так как время готовности аппарата ск съемке существенно сокращается - не нужно отчаянно крутить колесико, чтобы менять выдержку с 20 секунд на 1/200 секунды (если до этого ночью фотографировали со штатива).

Попробуйте ручной режим прямо сейчас!

На самом деле фотографировать в ручном режиме несложно. Переключите камеру в режим M. Если посмотреть на табло в видоискателе зеркального фотоаппарата, в нем выводится шкала экспонометра, на которой показан уровень экспозиции снимка при текущих настройках выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. В общем случае ваша задача - вывести стрелку экспонометра "на ноль". О том, какие кнопки нажимать и какие колесики надо крутить, чтобы поменять выдержку, диафрагму и ISO - читайте в инструкции к вашей камере.

Узнать про ручной режим более подробно

На самом деле данная статья дает лишь поверхностное представление о возможностях ручного режима. Если вы хотите копнуть глубже, предлагаю вашему вниманию свою книгу "Как и зачем фотографировать в ручном режиме", в которой во всех подробностях изложены все тонкости работы в ручном режиме.

Принято считать, что если человек может одновременно выполнять много различных задач, то это прямо-таки ценный сотрудник. Получается, что сегодня многозадачность приравнивается к продуктивности. Давайте разберемся, как вовлечение в несколько дел сразу влияет на и продуктивности.

Умение работать в режиме многозадачности подразумевает выполнение нескольких дел одновременно. Вспомните, как порой за чашкой кофе вы успевали и телевизор посмотреть, и в новостную ленту заглянуть.

Однако, чтобы работа в условиях многозадачности была действительно эффективна и приносила положительный результат, нужно научиться концентрироваться и не распыляться. Можно похватать по верхам и считать себя суперпродуктивным, а на деле не довести ни одно начатое дело до конца. Так, например, было у меня в самом начале карьеры, когда я пыталась делать все и сразу.

Развиваем способность работать в режиме многозадачности

Со временем я поняла, что фриланс-жизнь требует умения делать много дел. Поэтому методом проб и ошибок я нашла для себя несколько правил, как научиться работать в режиме многозадачности:

1. Правило 1 минуты. Наш мозг не может моментально переключиться с одного задания на другое, поэтому прежде, чем перейти к новому виду деятельности, устраиваю себе хотя бы минутный перерыв.
2. Работать в условиях многозадачности проще, если фиксировать дела, которые не были доведены до конца. Если решила прервать одно задание и вернуться к нему позже, то обязательно помечаю это.
3. Объединяю похожие дела в группы. Чтобы голова не разрывалась от бесконечного потока дел, группирую похожие задания в блоки и по мере выполнения перехожу от одной группы к другой.
4. Последовательная многозадачность. Чтобы ничего не упустить из виду, стараюсь доводить каждое дело до конца. Лучше сделать меньше дел, но качественно, чем не справится ни с одним.

Каковы негативные и позитивные последствия многозадачности?

Умение работать в условиях многозадачности дает человеку некоторые преимущества:

• При эффективном планировании многозадачность действительно помогает успевать в разы больше дел;
• Возможность работать в режиме многозадачности развивает мышление и умение концентрироваться на важном;
• Многозадачность помогает быстро принимать важные решения. Иногда это бывает гораздо нужнее, чем тщательно обдумывать вопрос и взвешивать все решения.

В то же время есть и негатив:

• Часто в режиме многозадачности люди делают ставку на количество, а не на качество, поэтому дела в большинстве случаев выполняются поверхностно;
• Во время многозадачности сложно сконцентрироваться и быстро переключиться с одного дела на другое, поэтому часто ;
• Если неправильно распланировать задачи, при их выполнении возникает утомляемость.

Как научиться работать в условиях многозадачности без негативных последствий?

1. Планирование. Не нужно полагаться на память, зафиксированные на каком-то носителе задачи – ;
2. Правило одной браузерной вкладки. Пока не закончим важное дело в одной вкладке — не открываем новую;
3. Смена обстановки. Будете проводить весь день за рабочим столом – быстрее будете утомляться.

Теперь вы знаете, как развить многозадачность без вреда для продуктивности и качества работы. Просто не слишком распыляйтесь, делайте все постепенно и доводите дело до конца. Успехов вам!

Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P . Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние — ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ — все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.

Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной . Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.

Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню , которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.

Чтобы понять как работают данные режимы P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:

• Диафрагма

P

Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.

Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах . меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если была изменена фотографом, к имени режима добавляется «*». Самая короткая в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и , как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.

Пример: если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.

Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P . Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘ ‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.

A (или Av)

Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет диафрагмы

Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка. Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти всегда может подобрать нужное значение выдержки практически для любого значения диафрагмы на фотоаппарате.

Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.

Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать . С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко . Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на виньетирование и . С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью боке, что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме ‘А’ можно добиваться фотографий с длинной выдержкой, например, . Можно и получать разные интересные эффекты, например . Очень эффективно работает данный режим при включенной .

S (или Tv)

Режим ‘S’ — (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки

Здесь все наоборот — этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.

Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться . Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.

M

‘M’ (Manual) – ручной режим.

В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную , собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой здесь .

Выводы:

Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты.

↓↓↓ Ставим лайк:) ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Вы получили по почте от начальника свой документ, направленный на согласование, а там какие-то исправления, зачеркивания, примечания. Что это, и как теперь привести документ в человеческий вид?
Дело в том, что ваш начальник поработал над этим документом в режиме редактирования, и теперь ваша задача – учесть его критические замечания (мнение босса нужно уважать!).
Как включать режим редактирования, мы уже рассматривали в статье . Теперь поучимся в нем работать.
Наша задача просмотреть все сделанные исправления и замечания, принять их или отклонить. Когда документ в результате этих действий очистится от разноцветных пометок, нужно отключить режим редактирования и сохранить документ.

Как работать с отредактированным документом в Word 2007

Весь нужный нам инструментарий находится на закладке «Рецензирование» верхней панели.
Ставим курсор в начале документа и жмем на кнопку в группе «Изменения».

Нам будет показано первое исправление. Внимательно его изучаем и, если соглашаемся, нажимаем на кнопку «Принять», а если нет – «Отклонить» (маленькая кнопка с крестиком).


В обоих случаях мы перейдем к следующему исправлению. Обработав таким образом весь документ и внеся все нужные исправления, отжимаем кнопку «Исправления», чтобы она стала неактивной и сохраняем документ уже в отредактированном виде.

Как это сделать в Word 2003

Прежде всего, нужно вызвать панель рецензирования из меню «Вид».

А далее работаем с этой панелью, так же как в Word 2007,переходя от одного исправления к другому.


Покоряйте Word и до новых встреч!